Du Texas à la place Vendôme : le monde surréaliste de Daniel Roseberry

Par Nathan Heller

Photographie par Annie Leibovitz

Stylisé par Alex Harrington

Bien avant le défilé estival de la collection couture de Schiaparelli, Daniel Roseberry, le directeur créatif de la maison, a rassemblé ses pensées comme à son habitude : en partant de l'avenir qu'il espérait atteindre. Il imagine une revue de la collection dans la presse, et en rédige une version ligne par ligne. Il a grandi au Texas et, à son arrivée à Paris pour conduire Schiaparelli vers une nouvelle phase de croissance en 2019, il a travaillé pour trouver un ordre narratif pour la longue période de sa vie créative. Roseberry aime les critiques, leur clarté et leur jugement. S'il avait le choix, il préfère souvent lire les critiques de films plutôt que de les voir. Imaginer un critique abordant sa mode l'aide à en retrouver les grandes émotions, l'ampleur. « Si je peux identifier et anticiper dans mon esprit ce que les gens veulent voir, je peux travailler à rebours », a-t-il expliqué. « Comment puis-je donner vie à cette critique ? »

Quelques mois plus tard, Roseberry évalue un manteau de feutre marron avec un revers tourbillonnant en forme de capuchon, parcouru de long en large dans la pièce devant lui par un mannequin aux cheveux auburn soignés. Nous sommes à Paris, début juillet, et la collection couture qu'il a imaginée au printemps défilera dans deux jours seulement. À l'heure actuelle, plus de deux douzaines de pièces, quatre tableaux d'accessoires et un casting de modèles doivent être assortis et rassemblés en un tout cohérent. S'il échoue, sa piste semblera dispersée et aléatoire. S’il réussit, la collection atteindra inévitablement sa propre audace : la justesse hantée d’un rêve étrange qui prend vie.

LANCER DES SCHIAPSLa fondatrice de la maison, Elsa Schiaparelli, en 1948.

"Certaines d'entre elles pourraient être bonnes", murmure-t-il en ramassant des extensions en or et en pierre ressemblant à des os pour les utiliser comme boucles d'oreilles.

"Séparé?" demande l’un des modèles.

Roseberry hoche la tête. « Un, deux », dit-il en désignant ses propres oreilles.

Une fois les bijoux placés, Roseberry contemple le look revisité, une main posée sur le côté de sa barbe argentée. À 37 ans, il est de taille et de carrure moyenne, généralement vêtu d'un pantalon de travail Carhartt, sans ceinture, de chaussures de survêtement et de chaussettes de sport bien hautes. Il a un style de discours doux et placide, comme un conseiller de lycée essayant de calmer un élève nerveux ; il éclate parfois en un rire pétillant. Il a grandi loin d'ici, il est généralement le premier à le signaler et se délecte de ses incongruités. « Je pense que mon travail peut se résumer à Plano, Texas, Place Vendôme », dit-il. "Tout ce qui fonctionne chez Schiaparelli fonctionne lorsque le Nouveau Monde commence à parler à l'Ancien Monde et que l'Ancien Monde répond."

En ce moment, les voix du Vieux Monde sont particulièrement fortes. L'équipe de Roseberry installe des modèles dans un salon au style français raffiné du XVIIIe siècle : hauts plafonds, doubles portes. Il s'agissait de l'hôtel de Fontpertuis, place Vendôme, où Elsa Schiaparelli exerça pendant des décennies son activité de couture. Après une rénovation (sols à chevrons couleur miel, étrange plâtre crêpé sur les moulures du troisième étage, où est présentée la ligne de prêt-à-porter), il a été restauré pour devenir le centre spirituel de la marque.

Tout au long de sa vie, Elsa Schiaparelli, née dans une famille éclectique d'érudits italiens en 1890, s'est liée d'amitié avec de nombreux artistes, dont Marcel Duchamp, Man Ray et Francis Picabia ; elle a fait sa réputation de mode d'abord dans les tricots en trompe-l'œil. Dès les années 1930, lorsqu’elle s’installe place Vendôme, elle porte le surréalisme dans la couture. Il y avait le chapeau en forme de chaussure à talon haut, le homard de Salvador Dalí qu'elle a imprimé sur une robe en organza de soie. Schiaparelli est aujourd'hui l'une des maisons patrimoniales les plus petites et les plus exclusives de Paris, un joyau de la couronne du luxe français, mais elle reste aussi l'une des plus étranges, un couturier possédé par une magie effrayante.

Lorsque Roseberry est devenu directeur créatif, en 2019, après une décennie chez Thom Browne, où il avait fini directeur du design, il a été rapidement salué comme l'héritier d'Elsa Schiaparelli du 21e siècle : un designer capable de transposer les affinités surréalistes de la maison dans le numérique. âge, réinventant son iconographie mystique pour une époque plus hantée par la renommée et les fantasmes de la pop américaine. Tilda Swinton, que Roseberry a souvent habillé, le décrit comme « d'une symbiose troublante dans sa capacité à canaliser et à mettre en avant la sensibilité non seulement de la maison elle-même, mais aussi de la personne d'Elsa Schiaparelli et de l'atmosphère de camaraderie qui l'entoure.